Für geplanten Portabelbetrieb auf Kurzwelle sollen eingesetzt werden:

- 12 m GFK-Teleskopmast (Spiderbeam)

- OCF-Dipol Aerial-51 Modell 404-UL für 40-20-17-15-12-10-6m (Spiderbeam)

- Transceiver Yaesu FT-817ND - Transceiver Kenwood TS-590SG

Da ich vorwiegend mit max. 100 Watt Sendeleistung arbeiten möchte, stellte sich die Frage nach der geeigneten Stromversorgung. Folgende Varianten habe ich mir überlegt:

1. Benzinbetriebenes Stromaggregat

2. Nutzung der Fahrzeugbatterie

3. Gesonderte Batterie

Variante 1 ist in der Anschaffung teuer und mehr oder weniger laut. Es braucht wegen der Geräuschentwicklung einigen Abstand zur Station und das Aggregat benötigt einen gewissen Wartungsaufwand. Der Vorteil: Keine zeitlichen Betriebseinschränkungen.

Variante 2 erfordert eine Überwachung der Batteriespannung, um Startprobleme des Kfz zu vermeiden. Diese Variante habe ich deswegen ausgeschlossen. Der Vorteil: keine besonderen Kosten.

Variante 3 erschien mir als geeignetste Lösung. Die gesonderte Batterie lässt sich leicht zusätzlich im Kfz transportieren oder auch vom Parkplatz zum Aufbauort der Station tragen. Wenn man eine beabsichtigte Betriebszeit von zwei bis drei Stunden annimmt und von einem Verhältnis der Empfangs- zur Sendezeit von 3 : 1 ausgeht, ergibt sich eine erforderliche Akkukapazität von rund 6,5 Ah je Betriebsstunde der Station. Hierbei wurde eine Stromaufnahme des Transceivers von rund 2 A bei Empfang bzw. max 20 A beim Senden angenommen.

Auf der Basis Batteriestrom standen die Alternativen

- Blei-Gel-Akku (AGM, 12 V - 20 Ah), oder

- LiFePO4-Akku (12 V  - 22 Ah mit integriertem BMS

zur Wahl. Außerdem stand ein Battery Bosster, Typ MFJ-4416C zunächst testweise zur Verfügung (Dank an Fa. DIFONA). Das Gerät wurde inzwischen erworben.

Um die beiden Möglichkeiten unter praxisähnlichen Bedingungen zu prüfen, habe ich folgende Schaltung aufgebaut:

Im ersten Beitrag zur Stromversorgung für Portabelbetrieb wurden die grundsätzlichen Überlegungen und Tests beschrieben sowie die Entscheidung für den kombinierten Einsatz eines LiFePO4-Akkus  und des DC-DC-Wandlers (Battery Booster) erläutert.

Um den ständigen Überblick über den aktuellen Zustand des gesamten Stromversorgungssystems zu behalten ist aber auch eine permanente Überwachung von Eingangs- und Ausgangsspannung sinnvoll. Hierzu wurde die nachfolgend beschriebene Zusatzeinrichtung gemäß Übersichtsbild gebaut.

Die Box umfasst im Wesentlichen jeweils einen Spannungsmesser für die Eingangs- und Ausgangsseite sowie einen Strommesser. Ich habe hier bewusst auf den Einsatz von Digitalanzeigen verzichtet. Letztere sind im Vergleich zu analogen Zeiger-Messgeräten recht träge.

Das Aluminiumgehäuse habe ich aus vorhandenen Alu-Blechen und Alu-Winkelprofilen selbst gebaut, lackiert und beschriftet. (Man ist dankbar für die Handwerker-Lehre vor 60 Jahren.) Siehe Bild Vorderansicht.

Rückseitig sind zwei Anschlussblöcke mit Anderson Power-Poles eingebaut und eine Distribution Unit (MFJ-1106) befestigt. An diese können alle Geräte wie Transceiver, ggf. Automatic-Tuner, Beleuchtung für SWR-Meter, usw. angeschlossen werden, siehe Bild  Rückansicht.

Ein Blick ins Innere zeigt die Verdrahtung, siehe Bild Innenansicht.

Zwei aus Holz gefertigte Spannvorrichtungen er­möglichen die Verbindung zwischen der Mittelsäule des Stativs und dem GFK-Mast.

Die Ausschnitte der Spannvorrichtungen sind zwecks besserer Klemmung und Schonung insbesondere des GFK-Rohres mit Schaumstoff ausgekleidet.

So entstand eine sehr stabile, standfeste Konstruk­tion. Der Fußkreis-Durchmesser des Stativs beträgt 1,20 m. Trotzdem muss der 12,5-m-Mast natürlich mindestens einmal abgespannt werden, auch wenn er nur als Mittelstütze eines Dipols verwendet wird.

Da das Stativ originär als Lampenstativ oder als Stativ für die Montage von Lautsprecherboxen auf einer Bühne gedacht ist, ist es nicht so sehr gut für die Aufstellung auf einer Wiese oder anderem nicht ebenen Grund geeignet. Die Beine sind nicht län­genverstellbar. Diesen Nachteile kann man ausglei­chen indem Stativmittelsäule und Mast nicht exakt parallel sondern leicht verdreht ausgerichtet wer­den. Wichtig ist letztlich nur, dass der Mast mög­lichst senkrecht steht.

Was ist nun ein Theremin? Es ist ein Instrument. Es funktioniert auf der Basis der Veränderungen des elektrischen Feldes an der Antenne. Das Theremin dieses Bausatzes ist ein Modell mit einer Antenne. Der Abstand der Hand zur Antenne bestimmt die Tonhöhe. Die Lautstärke wird über ein Regler eingestellt.

Es gibt auch Modelle mit zwei Antennen (jedoch nicht als Bausatz), hier wird die Laustärke über eine weitere, waagerecht angebrachte Antenne bestimmt. Das Theremin ist nach seinem Erfinder benannt.

Das Funktionsprinzip des Theremins von Franzis:

Das Franzis-Theremin hat zur Tonerzeugung zwei Oszillatoren. Die Frequenz, mit denen die Oszillatoren schwingen, wird jeweils durch die Kombination eines Kondensators mit einer Spule bestimmt. Hier beträgt sie etwa 400 - 500 kHz. Die Signale der beiden Oszillatoren werden miteinander gemischt. Dabei entstehen als Ergebnis sowohl die Summa als auch die Differenz der beiden Frequenzen. Genutzt wird die Differenz der Oszillatorfrequenzen. Mit einem Trimmkondensator wird ein Oszillator des Theremins so abgeglichen, dass die Differenzfrequenz 0 Hz beträgt. Nähert man sich mit der Hand der Antenne des Theremins, ändert sich die Frequenz des anderen Oszillators. Das Annähern der Hand bewirkt eine Erhöhung der Schwingkreiskapazität des Oszillators. Dadurch sinkt dessen Frequenz, und die Differenzfrequenz der beiden Oszillatoren steigt. Je näher die Hand der Antenne kommt, desto mehr wird der Oszillator verstimmt und desto höher wird die Differenzfrequenz. Das menschliche Gehör kann Töne im Bereich von ca. 20 Hz bis 16 kHz wahrnehmen. Die erzeugte hörbare Differenzfrequenz gelangt über einen Tiefpass, der nur Frequenzen im hörbaren Bereich durchlässt, zu einem Verstärker. Das verstärkte Signal wird dem Lautsprecher zugeführt. (Quelle: Franzis-Bausatz)

Natürlich wird man mit dem Bausatz-Theremin keine großen musikalischen Kunstwerke erzeugen oder nachspielen können, aber als Experiment und für erste Versuche ist es durchaus geeignet.

Fertige Instrumente sind ab 300 Euro zu erwerben, der Bausatz kostet lediglich ein Zehntel hiervon.

Bilder: DL4CR

Der heiße Draht ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem die Spielerin oder der Spieler einen Ring über ein mehrfach gebogenes, dünnes Metallrohr führen müssen ohne dass beide Teile sich berühren. Wenn sich Ring und Metallrohr berühren, gilt dies als Fehler und wird angezeigt.

Anlässlich des Mainuferfestes, dem Fest der Vereine, nahm unser Ortsverband in 2017 erstmals teil. Der heiße Draht war einer von vielen Besuchern gerne gespielter Test. Die Einrichtung hatte sich unser Ortsverband zunächst von einem Nachbar-Ortsverband ausgeliehen. Allerdings war dieses Gerät nur mit einer akustischen Warnmeldung ausgestattet und es war deshalb nicht einfach, verschiedene Besucher, die gegeneinander beim Spiel antraten, auszuwerten. Deshalb beschloss unser Mitglied Manfred, DG7FB, ein verändertes Gerät zu bauen und es unserem Ortsverband zu schenken.

Zunächst konzipierte er eine Schaltung, die folgende Anforderungen erfüllen sollte:

- Akustische Warnmeldung, die jede Berührung zwischen Ring und Metallrohr signalisieren sollte

- 2stufiger Zähler mit 7-Segment-LED-Anzeigen, um die Anzahl der Berührungen (maximal 99) objektiv zu erfassen

- Rückstellmöglichkeit des Zählers auf Null, um in eine definierte Anfangsposition zu gelangen

- Betrieb über ein Stecker-Netzteil.

Nachdem alle erforderlichen Bauteile beschafft waren, wurde zunächst alles auf einem Steckbrett aufgebaut und ausprobiert, ob alles so wie angedacht funktionieren würde. / Abbildung Versuchsaufbau

Danach wurden alle Bauelemente auf einer Lochrasterplatte aufgebaut, getestet und für den Einbau ins Untergestell des heißen Drahtes zugerichtet. / Abbildung Lochrasterplatine (fotografiert durch das Vergrößerungsglas der Lupenleuchte)

Für den Aufstellfuß des heißen Drahtes wurde ein länglicher Holzkasten hergestellt. Dieser sollte die Elektronik aufnehmen und die Stützen für den abzufahrenden Draht tragen. Außerdem war ein Sichtfenster für den Blick auf die Anzeigen erforderlich. Hier sollten auch Rückstelltaster und Stromanschluss Platz finden. / Abbildung Elektronik - Anschlussbuchse für Handteil, Rückstelltaste und Schallöffnung.

Eine Ringöse wurde mit einem Handgriff, einer Spiral-Anschlussleitung und einen Bananenstecker versehen. /Abbildung Handteil.

Das Handbuch zum Aufbau und Bedienungsanleitung gibt es unter

http:://www.ascel-electronik.de/download/ae20204/ae20204_manuel_3_1_de.pdf

Das Anzeigedisplay von vorne und von hinten.

Text und Bilder: DG7FB

Man hat mehrere Koaxkabel-Verbindungen vom Shack in Richtung Antennen, die eine Zeitlang ungenutzt waren. Nun möchte man sie wieder verwenden, aber sie sind nicht (mehr) gekennzeichnet. Oder man hat an einem Koaxkabel selbst Stecker angebracht und möchte diese Verbindungen prüfen. Eine Durchgangsprüfung mit dem Multimeter ist schon aus Kontaktierungsgründen schwierig. YouTube-Videos von KG0ZZ und W5CYF zeigten eine praktischere Lösung in Form einer speziellen Testvorrichtung. Ich habe diesen Bauvorschlag etwas ergänzt und jeweils drei Flanschbuchsen (UHF, N und BNC) in ein kleines Kunststoffgehäuse eingebaut. In der "Anzeigebox" befinden sich noch eine 9-V-Batterie sowie eine LED nebst vorwiderstand, alles wird gemäß Schema verdrahtet. Im "Endgehäuse" sind nur die drei kurzgeschlossenen Buchsen (UHF, N und BNC) eingebaut. Wenn man jetzt Anfang und Ende des zu testenden Kabels an den Buchsen anschließt, so wird die LED aufleuchten wenn alle Kabel und Kontaktstellen OK sind. Zur Prüfung der ordnungsgemäßen Steckermontage wackelt man am Stecker und zieht und drückt am Kabel. Die LED muss dabei gleichmäßig leuchten und darf nicht flackern. Sollte das Kabel eine Beschädigung in der Form aufweisen, dassSeele und Schirm kurzgeschlossen sind, so wird die LED bereits dann leuchten, wenn das "Endgehäuse" noch nicht angeschlossen ist. Daher bei Prüfen immer zunächst nur die "Anzeigebox" anschließen. Inzwischen habe ich die beiden Boxen noch um Cinch-Buchsen ergänzt. Jetzt kann ich auch einfache, abgeschirmte Leitungen prüfen. Die Abbildungen zeigen diese Modifikation noch nicht, aber das kann sich jeder Interessierte sicher gut vorstellen. Text und Bilder: (c) DG7FB

Von Franzis gibt es einen Bausatz mit dem man die für unsere menschlichen Ohren nicht hörbaren Ultraschalllaute der Fledermäuse empfangen und  in für uns hörbare Töne umgewandelt und ausgegeben werden.

Der Bausatz kann für wenige Euro (ca. 20) im Internet erworben werden und ist schnell zusammen gebaut. Er funktioniert einwandfrei, wie wir bei in unserem Garten im Sommer nachts umher fliegenden Fledermäusen erfolgreich testen konnten.

Da auch sog. Elektrosmog Töne im Ultraschall ausgeben, kann man mit diesem Detektor sogar auf die Suche nach stark abstrahlenden Quellen im Haushalt gehen. 

Sehr interessanter Vergleich hier z. B. eine alte Glühbirne von früher mit Glühdraht und eine neuere sog. Energiesparlampe. Erstere ist lautlos, zweitere macht einen Heidenlärm.....

Die Erfahrung mit dem Detektor auf der Jagd nach EMV-Quellen brachte mich dann dazu, mit einen Bausatz für einen "richtigen" EMV-Detektor zu bestellen. Dieser ist noch in Arbeit und wird dann auch hier vorgestellt werden nach der Fertigstellung.

Text und Bilder: DL4CR

Auf der Lötseite sieht man rechts den USB-Anschluss.

An den vier Abstandsbolzen wird die Display-Platine befestigt. Über die Lötpunkte am unteren Bildrand müssen noch die elektrischen Verbindungen zum Display hergestellt werden.

Die folgende Abbildung zeigt den Zähler beim Test auf einer UHF-Frequenz. Das Signal wird von der Antenne des Funkgeräts zur Antenne (nur ein kurzes Drahtstück) am Messeingang des Zählers übertragen.

Die angezeigte Frequenz entspricht nicht ganz der Eingabefrequenz des Offenbacher Stadtrelais DB0OFF (431,750 MHz).  Das liegt an der noch nicht vorgenommenen Frequenz-/Leistungskalibrierung.

Das zum Senden benutzte Handfunkgerät erzeugte an der provisorischen Antenne eine Eingangsleistung von 0,588 mW.

Text und Bilder: DG7FB

Beim Bauen oder experimentieren benötige ich gelegentlich einen Widerstand, der auch höhere Ströme verkraften muss. Einsatzfälle sind z.B. Belastungstests an Netzteilen, Transformatoren oder Akkus. Elektronische Lasten, wie sie im Laborbetrieb verwendet werden, sind in der Anschaffung teuer und da sie bei mir nur gelegentlich genutzt würden, nicht sinnvoll Ich habe mir deswegen aus einer Reihe 12-V-Halogenlampen einen Belastungswiderstand aufgebaut. Der Betrieb ist bis zu einer Maximalspannung von 13,8 V kurzfristig möglich; alle anderen Spannun¬gen bis zur Nennspannung von 12 V können auch dauerhaft angelegt werden. Jedes Glühlämpchen ist einzeln zu- oder abschaltbar. Der Gesamtstrom der Anordnung kann mittels eines Dreheisen-Strommessers gemessen werden. So ist die Nutzung sowohl bei Gleich- aber auch Wechselspannung möglich. Zwei Alu-Bleche (300mm x 100mm x 1,5mm) wurden mit den erforderlichen Bohrungen für die Befestigung der keramischen Lampenfassungen und Kippschalter sowie den Ausschnitten für das Messinstrument und den Anschlussblock versehen und anschließend lackiert. Nach der Verdrahtung wurden die beiden Bleche durch Abstandsröllchen, M3-Schrauben und Muttern verbunden. Ein besonderer Berührungsschutz ist nicht erforderlich da die Anordnung nur für Kleinspannung ein-gesetzt wird. Aber natürlich ist trotzdem Vorsicht geboten: Die Glühlämpchen werden höllisch heiß! Bereits ab 1,5 V setzt ein leichtes Glimmen der Glühfäden ein. Der Widerstand der kleinen Birnen ist temperaturabhängig. Messwerte für ein einzelnes Lämpchen habe ich in der Tabelle dargestellt, siehe Bild.

Bilder und Text: DG7FB 

Seit einigen Monaten wird durch die Zeitschrift "Funkamateur" (FA) der Bausatz für ein solches Messgerät angeboten. Ich besitze zwar bereits ein Antennenmessgerät eines bekannten amerikanischen Herstellers, aber die Möglichkeiten dieses vom FA angebotenen Gerätes haben ich sehr interessiert; dabei ganz besonders der mögliche Wobbelbetrieb. Dabei wird das Stehwellenverhältnis (SWV) über der Frequenz in einem zuvor definierten Frequenzbereich ermittelt und grafisch dargestellt.

Die erste Tranche der Geräte war rasch ausverkauft und meine Bestellung wurde auf eine Warteliste gesetzt. Nach vielen Wochen erfolgte nun die Lieferung.

In meiner Werkstatt habe ich den Analyzer an die Zuleitung meiner 2m/70cm-Antenne angeschlossen. Messergebnisse zeigen die Abbildungen:

Bild 1: Bei der Mittenfrequenz 438,1 MHz und einem Variationsbereich von +/- 2,048 MHz ergibt sich der dargestellte Verlauf des Stehwellenverhältnisses.

Bild 2: Hier wurde die Mittenfrequenz auf 435 MHz festgelegt (Bandmitte 70 cm) und der Wobbelbereich mit +/- 8,192 MHz eingestellt. Man kann abschätzen, dass unterhalb etwa 431 MHz das SWR bei ca. 1:3,9 liegt und bei 438,1 MHz ein SWR von ca. 1:1,6 erreicht wird (entsprechend dem Wert im Diagramm links)

Messungen für die Kurzwellenbereiche konnten bisher noch nicht durchgeführt werden.

Mein erstes Löt- und Selbstbauprojekt war der Radio-Bausatz von Franzis.

Er ist schnell zusammen gebaut und für Anfänger gut geeignet. Es macht Spaß, wenn man nach kurzer Zeit schon Radiosignale hören kann.

Es gibt das Radio in einer Kurzwellen-, Mittelwellen- und UKW-Ausführung.

Text und Bilder: DL4CR